Taches noires de formes noires. Manteaux noirs brillants, une fière balafre blanche à peine visible se détachant des bois noirs brûlés. C'est la saison des incendies et l'antilope est le Sable. Un groupe d'environ 7, 8 et 9 femelles était assis à l'ombre. Un taureau se tenait en sentinelle un peu à l'écart, le gardien du Pan de Kazuma. "Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant, c'est comme quelque chose sorti d'un livre !" s'écria Casey alors que nous nous éloignions du Sable, sentinelle et immobile à l'ombre précieuse, loin des dernières bosquets de Mopane et dans la dépression. Comme Alec, le ranger principal de Kazuma, nous l'avait promis à la réception du parc, "ce n'est pas très grand mais je vous assure, c'est très riche." C'est. Très, très riche. Parcourez l'horizon plat et chatoyant et vous verrez les tsessebe en pente, les antilopes les plus rapides d'Afrique, des troupeaux de zèbres en nombre comme je n'en ai jamais vu ailleurs - 40, 50, 60 ? - oribi, endémiques de la dépression de Kazuma, grand koudou, girafes, gemsbok, céphalophe et éland. Des formes irisées semblables à des reflets d'huile parsèment la prairie dorée. Toutes les espèces spéciales. Toutes sont là. C'est un paysage si différent et si contraire à celui de la majorité des zones sauvages du Zimbabwe. C'est comme quelque chose tout droit sorti d'un conte de fées. Le parc national de Kazuma Pan s'étend sur 31 300 hectares (77 000 acres) et est situé entre la réserve de chasse de Matesi au nord et au sud avec un accès à une zone protégée adjacente au Botswana. Cela vaut vraiment la peine d'y passer une ou deux nuits. Au coucher du soleil, tout change. Les couleurs s'intensifient et les taches deviennent distinctes, claires et riches en détails. Nous avons campé au coin du pan pompé par des panneaux solaires et les animaux, d'abord hésitants et très incertains, sont venus boire pendant nos deux nuits de séjour. Le pan est revendiqué par un groupe de cinq hippopotames et des centaines et des centaines d'oies d'Egypte. Deux fois les oies se sont envolées et sont parties, laissant un étrange silence après leur vacarme constant, revenant en masse 40 minutes plus tard dans une cacophonie stridente. D'innombrables gangas à gorge jaune, tels des spectateurs en coulisses, sont arrivés exactement une minute après le départ des oies. Deux éléphants s'approchaient pas à pas et avec prudence sur environ 40 minutes, atteignant enfin l'eau fraîchement pompée pour une longue gorgée. Ils étaient le groupe avant-gardiste. Nous avions prouvé être dignes de confiance. Six autres mâles ont suivi. Puis deux. Puis cinq autres. Et puis j'ai arrêté de compter car il y avait un long cortège de mâles avançant péniblement pour boire. Ce matin - tôt avec le premier et très vif rose rouge de l'aube - les oies ont élevé leur vacarme à un niveau frénétique. Lions, deux lionceaux et trois femelles. Ils ne sont pas restés longtemps. Un rapide coup d'œil et ils sont partis, les lionnes pressées de continuer à avancer. Vingt minutes plus tard et deux mâles ont suivi, reniflant leurs traces, levant le nez dans la lumière orange sang pour capter un parfum. Un lion mâle appelait du côté du Botswana. Ils ne se sont pas arrêtés. Ils n'ont pas bu. Ils n'étaient pas du tout préoccupés par nos faisceaux lumineux. Une prise de contrôle hostile était-elle en cours ? La lumière s'élevait. Des milliers d'oiseaux de gibier s'envolaient de leur perchoir nocturne alors que nous suivions les grandes empreintes de pas sur les empreintes plus petites des lionceaux. La piste s'est perdue, perdue dans les herbes dorées du parc national de Kazuma.