Svarte flekker av svarte former. Strålende svarte frakker, en hvit stolt stripe som så vidt skiller seg fra den brente svarte skogen. Det er brannsesong, og antilopen er Sable. En gruppe på rundt 7, 8 og 9 hunndyr satt i skyggen. En okse sto vokter en kort avstand unna, portvokteren til Kazuma Pan.
“Jeg har aldri sett noe lignende før, det er som noe ut av en bok!” utbrøt Casey mens vi kjørte bort fra Sable, sentinel og ubevegelig i den dyrebare skyggen, vekk fra de siste lundene av Mopane og ned i depresjonen. Som Alec, Kazumas seniorparkvokter, hadde lovet oss på parkens resepsjon, “det er ikke så stort, men jeg kan forsikre deg om at det er veldig rikt”. Det er. Veldig, veldig rik. Skann den flate, glitrende horisonten, og du vil se de skrående tsessebe, Afrikas raskeste antiloper, flokker av sebra i tall jeg ikke har sett andre steder - 40, 50, 60? - oribi, endemisk for Kazuma Depression, roan, giraffer, gemsbok, rødrovdyr og eland. Mirakellignende oljesøl er prikker på den gyldne gresssletten. Alle de spesielle. Alt der. Det er et landskap så annerledes og så ulikt flertallet av Zimbabwes villmarksområder. Det er som noe ut av en eventyrbok.

Kazuma Pan nasjonalpark er 31 300 hektar (77 000 dekar) og ligger mellom Matesi Safari Area i nord og sør med en port inn til et tilstøtende beskyttet område i Botswana. Det er vel verdt en natt eller to.

Ved solnedgang endrer alt seg. Fargene løfter seg i tone og farge, og svartfordelingene blir tydelige, klare og rikt detaljerte. Vi leirplasserte på solpumpede Corner Pan, og dyrene, først nølende og veldig usikre, kom i løpet av oppholdet vårt på to netter for å drikke. Pan er overtatt av en gruppe på fem flodhester og hundrevis av egyptiske gjess. To ganger fløy gjessene av sted og bort, og etterlot en merkelig stillhet etter deres konstante pladder, og vendte tilbake en masse på 40 minutter senere i et skrikende, hissende veg av lyd. Utallige gulthalsede sandhøns fløy inn akkurat ett minutt etter at gjessene hadde fløyet ut, som om de fulgte med fra sidelinjen. To elefantokser nærmet seg stegvis og forsiktig over rundt 40 minutter, og nådde til slutt det nylig pumpede vannet og tok et godt, langt trekk. De var fremposten. Vi hadde vist oss å være pålitelige. Seks andre okser fulgte. Og så to til. Og deretter en annen fem. Og deretter sluttet jeg å telle fordi det var en lang rekke av okser som trasket frem for å drikke.

I morges - tidlig med den aller første og veldig levende røde rosa av daggry - hevet gjessene sin pladdring til feberhøyde. Løver, to unger og tre hunner. De ble ikke lenge. En rask drink og de var av sted, løvinnene ivrige etter å holde seg i bevegelse. Tyve minutter senere fulgte to hanner, snuste på sporene deres, løftet nesene i blodappelsinlyset for å fange en lukt. En hannløve ropte fra Botswana-siden. De stoppet ikke. De drakk ikke. De brydde seg ikke i det hele tatt om lysstrålene våre. Var en fiendtlig overtakelse i gang? Lyset løftet seg. Spillevende spillfugler i tusenvis tok av fra sine nattlige hvilesteder mens vi fulgte de store poteavtrykkene på toppen av de mindre ungeavtrykkene. Sporet ble kaldt, tapt i de gyldne gresslandene til Kazuma National Park.