„Halt! Buck, schau! Kronenkraniche.“ Ich zeigte aus dem Beifahrerfenster auf drei Schwarzkronenkraniche, die durch die verkohlte Asche schritten, die Schnäbel eingeklemmt, drei Masken und knollige Kehlen, die rot blitzten inmitten einer Landschaft aus verbranntem Schwarz. Sie waren auf der Suche nach Insekten und Nagetieren. Nur eine kurze Stunde zuvor waren wir durch die wunderschönen einheimischen Wälder des Chizarira Nationalparks gefahren. Das Parkpersonal hatte mit der ZRP koordiniert. Ein Polizeibericht über die makellose Wiederbelebung des Biests und den anschließenden Zusammenstoß mit unserem Fahrzeug würde per E-Mail (ja, per E-Mail) an Graeme für seine Versicherungsansprüche gesendet werden. Und so wurde das Biest am frühen Morgen gestartet, von unserer Tür zurückgesetzt und brüllte in einer Rauchwolke davon, um einen weiteren Tag zu arbeiten. Und so mussten auch wir wieder auf die Straße. Aber zum Glück nicht, bevor wir eine malerische Runde zum Kariba-Aussichtspunkt gemacht hatten. „Ich glaube, das ist eine der schönsten Fahrten, die ich je gemacht habe“, sagt Graeme, der bereits Afrika, Europa und Neuseeland bereist hat. Wenn Sauerstoff eine handelbare Ressource wäre, wäre Chizarira das profitabelste Land im Portfolio des Parks. Jemand viel cleverer als ich wird eine Formel haben, die berechnet, wie viel frische, saubere Luft von Chizarira für das Wohl der Menschheit in Simbabwe gepumpt wird. Beweis für die Formel hin oder her, es ist ein Juwel und eines, das wir Simbabwer schätzen sollten. Ernsthaft. Geht campen. Geht erkunden. Geht einfach. Es ist ein wunderschöner Park. Wir fuhren die Schleife während der heißesten Tageszeit und sahen eine Büffelherde, zwei Riedböcke, eine schöne Herde Kudus mit Jungen und als Sahnehäubchen auf der Fahrt, ein Paar Wanderfalken. Wir haben erst die Oberfläche gekratzt. Es gibt rund 1500 km2, die wir nicht gesehen hatten; Buck und ich planen bereits unsere Rückkehr. Wir, als Öffentlichkeit, müssen unsere Nationalparks unterstützen und ihren Wert demonstrieren. Wenn wir das nicht tun, wer weiß? Vielleicht verschwinden sie. Und es wird unter unserer Aufsicht sein. Es liegt an uns sicherzustellen, dass diese Parks, die für die Öffentlichkeit reserviert sind, erhalten bleiben. Es liegt an uns sicherzustellen, dass diese Parks in erster Linie der Erhaltung dienen. In meinem Kopf schwirren zu viele Gedanken herum, zu viele Gedanken über Wildkorridore, ländliche Lebensgrundlagen, Landnutzung, Vermächtnis und Zukunft. Es sind noch drei Monate bis zum ersten Regen. Unsere erste Nacht in Chete verbrachten wir im Chete Fishing Camp. Vielen Dank an Wayne Detrickson, der uns aufgenommen hat. Die heißen Duschen und sauberen Laken waren nach 7 Tagen Camping sehr willkommen. Beim Tee trinken am Rande des Kariba, beim Beobachten der Flotte von Kapenta-Booten, die in die Schlucht strömten, um eine Nacht zu fischen, wurde die Ungleichheit der Gegend deutlich. Es war surreal angesichts dessen, wo wir gewesen waren: der baumbestandreichste Ort, den ich je betreten hatte. Es war surreal angesichts dessen, wo ich jetzt stand: mit Blick auf Kariba von einem sandigen Safari-Gebiet mit viel Zeichen und Geräuschen von Elefanten, Büffeln, Impalas, Schwarzen Adlern, Fischadlern und geflecktem Nachtschwalben. Es war surreal angesichts des Abstands zwischen verbrannten, harten Gemeinschaftsländereien, gespickt mit runden Lehm-, Stangen- und Strohhütten. Ich hatte naiverweise geglaubt, dass Lehmhütten in Simbabwe weitgehend durch Ziegel und Wellblechdächer ersetzt worden seien. Ich lag falsch. Die bevölkerte Landschaft zwischen Chizarira und Chete scheint unbewohnbar zu sein. An den Haltestellen waren die Kinder, die kamen, um Hallo zu sagen, freundlich, neugierig, barfuß und so weit von Chancen entfernt, wie man es wahrscheinlich in diesem Land bekommen kann. Nur durch Gottes Gnade gehe ich nicht denselben Weg. Wir machen ernsthaft etwas falsch, wenn die unbewohnte Landschaft auf beiden Seiten dieser verarmten Gemeinschaft, trotz aller Kapazitäts- und Finanzierungsprobleme, biologisch vielfältig und lebendig ist. Die bevölkerte Landschaft kämpft offensichtlich. Subsistenzlandwirtschaft funktioniert nicht. Der Bereich abseits des Sees ist zu trocken und zu hart. Ziegen und Kühe fressen die Landschaft in einen Zustand der Desertifikation. Unsere zweite Nacht war etwas ganz Besonderes. Wir hatten die Erlaubnis erhalten, am Ruzilukulu zu campen, einem unberührten, wilden Fluss, der durch die Konzession fließt. Hyäne. RIESIGE neugierige Krokodile schienen uns zu jagen, sobald wir ankamen. Flusspferde. Paviane. Eine Schildkröte. Impalas. Haubenperlhühner. Gefleckte Nachtschwalbe. Wenn in den letzten Jahren andere Menschen dort gezeltet hätten, dann hatten sie dies nicht offiziell getan. Da es sich um ein Safarigebiet handelt, würden Sie erwarten, dass alles abhaut. Stattdessen wurden wir beobachtet, und auch das war surreal. Unheimlich und surreal. Die Nacht war eiskalt. Die Sterne leuchteten hell in einem schwarzen, schwarzen Himmel. Ich bin so sehr glücklich. In einem verfallenden National Park-Unterschlupf in Chete schmücken zerfallende Nashornschädel den Garten - ein Gebiet, das einst die höchste zusammenhängende Konzentration von Nashörnern im Land war. Die Gärten des Unterschlupfs waren mit Mustern aus aufrecht stehenden, leeren Rohrflaschen geschmückt, die zwischen Sukkulenten gepflanzt wurden. Eine Rohrflasche kostet 1,50 $. Sie wird in Harare abgefüllt und richtet in unserem Land Verwüstungen an. Das Parkpersonal war immer hilfsbereit und diejenigen, die wir getroffen haben, tun mit dem Wenigen, das sie haben, ihr Bestes. Zu viele Mopane-Fliegen werden von meinem Schweiß angezogen.