Bellissime Foreste Indigene Nel Parco Nazionale di Chizarira

“Fermati! Buck, Guarda! Bucorvi terrestri.” Ho indicato dalla finestra del passeggero a tre uccelli neri, che camminavano tra le ceneri carbonizzate, becchi nascosti, tre maschere, e gole bulbose che lampeggiavano di rosso in mezzo a un paesaggio bruciato. Erano alla ricerca di insetti e roditori.

Solo un'ora fa stavamo scendendo attraverso le bellissime foreste indigene del Parco Nazionale di Chizarira. Il personale del parco aveva coordinato con la ZRP. Una relazione di polizia dettagliata riguardante la perfetta ripresa della Bestia e la successiva collisione con il nostro veicolo sarebbe stata inviata tramite email (sì, email) a Graeme per la sua richiesta di risarcimento assicurativo. E così, poco prima, la Bestia è stata avviata, spostata via dalla nostra porta e si è allontanata ringhiando con una scia di fumo per lavorare un altro giorno. E anche noi dovevamo tornare sulla strada. Ma fortunatamente non prima di fare un giro panoramico al Belvedere di Kariba.

“Penso che sia una delle passeggiate più belle che abbia mai fatto nella mia vita” - questo è Graeme che ha viaggiato molto in Africa, Europa e Nuova Zelanda. Se l'ossigeno fosse una risorsa commerciabile, Chizarira sarebbe la terra più redditizia nel portafoglio immobiliare del Parco. Qualcuno molto più furbo di me avrà una formula che calcola quanto fresco e pulito aria viene pompata per il bene dell'umanità dello Zimbabwe da Chizarira. A dimostrazione della formula o meno, è una gemma e una che noi zimbabwesi dovremmo tesaurizzare.

Seriamente. Andate a campeggiare. Andate ad esplorare. Semplicemente andate. È un parco stupendo. Abbiamo percorso il giro durante la parte più calda della giornata e abbiamo visto un branco di bufali, due riedbocche, un bel branco di kudu con i cuccioli, e per mettere la ciliegina sulla torta del giro, una coppia di falchi pellegrini. Avevamo appena grattato la superficie. C'erano circa 1500km2 che non avevamo visto; Buck ed io stiamo già pianificando il nostro ritorno. Noi, come pubblico, dobbiamo sostenere i nostri parchi nazionali e dimostrarne il valore. Se non lo facciamo, chi sa? Forse spariranno. E sarà sotto i nostri occhi. È nostro dovere assicurarci che questi parchi, riservati al pubblico, rimangano. È nostra responsabilità assicurare che questi parchi siano prima di tutto per la conservazione.

Ci sono troppe cose che mi frullano in testa, troppi pensieri su corridoi di gioco, mezzi di sussistenza rurali, uso del suolo, eredità e futuro. Mancano ancora tre mesi alle prime piogge.

La nostra prima notte a Chete è stata trascorsa al Chete Fishing Camp. Grazie a Wayne Detrickson per averci ospitato. Le docce calde e le lenzuola pulite sono state molto gradite dopo 7 giorni di campeggio. Sorseggiare tè sul bordo di Kariba, guardando la flotta di barche Kapenta versarsi nella gola per una notte di pesca, ha portato a casa la disparità della zona.

Era surreale considerando dove eravamo stati: il luogo più alberato in cui avevo mai messo piede. Era surreale considerando dove mi trovavo ora: affacciato su Kariba da un'area Safari boscosa con abbondanti segni e suoni di elefanti, bufali, impala, aquile nere, aquile pescatrici e succiacapre macchiate. Era surreale considerando lo spazio tra terre coltivate bruciate, dure e comunitarie punteggiate di capanne tondi in fango, pali e paglia. Avevo ingenuamente creduto che le capanne di fango fossero state in gran parte sostituite da mattoni e lastre di copertura corrugate in Zimbabwe. Mi sbagliavo.

Il paesaggio abitato tra Chizarira e Chete sembra essere al limite dell'abitabilità. Alle fermate i bambini che venivano a salutare erano amichevoli, curiosi, scalzi e quanto più lontani possibile dall'opportunità che si possa probabilmente ottenere in questo paese. Se non fosse per la grazia di Dio ci potrei finire anch'io. Stiamo facendo qualcosa di gravemente sbagliato se il paesaggio disabitato su ogni lato di questa comunità impoverita è, nonostante tutti i problemi di capacità e finanziamento affrontati dai parchi, biodiverso e vibrante. Il paesaggio abitato sta chiaramente lottando. L'agricoltura di sussistenza non funziona. L'area al di fuori delle rive del lago è troppo arida e troppo difficile. Capre e mucche stanno mangiando il paesaggio portandolo a uno stato di desertificazione.

La nostra seconda notte è stata particolarmente speciale. Ci era stata concessa l'autorizzazione a campeggiare sul Ruzilukulu, un fiume incontaminato e selvaggio che scorre attraverso la concessione. Iene. ENORMI coccodrilli curiosi sembravano venire a cacciarci dal momento in cui siamo arrivati. Ippopotami. Babbuini. Una tartaruga. Impala. Fauna guinea crestata. Succiacapre macchiato. Se altri umani avevano campeggiato lì negli ultimi anni, non lo avevano fatto ufficialmente. Essendo un'area safari ti aspetteresti che tutto scappasse. Piuttosto, eravamo osservati, e anche questo era surreale. Inquietante e surreale. La notte era gelida. Le stelle erano luminose in un cielo nero nero. Sono così fortunato.

Ci sono teschi di rinoceronti neri cadenti che adornano una cadente sub-base dei Parchi Nazionali a Chete - un'area che un tempo rientrava nella più alta concentrazione contigua di rinoceronti del paese. I giardini della sub-base erano decorati con motivi di bottiglie di canna capovolte e svuotate piantate tra le piante grasse. Una bottiglia di canna costa $1.50. È imbottigliata ad Harare e sta devastando il nostro paese. Il personale del parco non è stato altro che disponibile e quelli che abbiamo incontrato stanno facendo del loro meglio con quel poco che hanno. Ci sono troppe mosche mopane attirate dal mio sudore.