« Arrêtez ! Buck, regardez ! Calaos terrestres. » J'ai montré par la fenêtre du passager à trois oiseaux noirs, marchant à travers les cendres carbonisées, becs rentrés, trois masques et gorges globuleuses flashant en rouge parmi un paysage noir brûlé. Ils étaient à la recherche d'insectes et de rongeurs.

Il y a seulement une heure, nous descendions à travers les magnifiques forêts indigènes du parc national de Chizarira. Le personnel des parcs avait coordonné avec la ZRP. Un rapport de police détaillant la résurrection immaculée de la Bête et la collision subséquente avec notre véhicule serait envoyé par e-mail (oui, e-mail) à Graeme pour sa réclamation d'assurance. Et donc plus tôt ce matin-là, la Bête a été redémarrée, reculée de notre porte, et a rugi en s'éloignant dans une volute de fumée pour travailler un autre jour. Et nous devions aussi reprendre la route. Mais, heureusement, ce n'était pas avant de faire une boucle pittoresque jusqu'au belvédère de Kariba.

« Je pense que c'est l'un des plus beaux trajets que j'ai jamais faits de ma vie » – c'est Graeme qui a beaucoup voyagé en Afrique, en Europe et en Nouvelle-Zélande. Si l'oxygène était une ressource commercialisable, Chizarira serait le terrain le plus rentable du portefeuille immobilier des Parcs. Quelqu'un de beaucoup plus intelligent que moi aura une formule qui calcule combien d'air frais et propre est pompé pour le bien de l'humanité zimbabwéenne par Chizarira. Preuve de formule ou pas, c'est un joyau et un que nous, Zimbabwéens, devrions chérir.

Sérieusement. Allez camper. Allez explorer. Juste allez-y. C'est un parc magnifique. Nous avons parcouru la boucle pendant la partie la plus chaude de la journée et avons vu un troupeau de buffles, deux reedbuck, un beau troupeau de koudous avec des petits, et pour couronner le trajet, un couple de Faucons pèlerins. Nous n'avions fait qu'effleurer la surface. Il reste environ 1500 km2 que nous n'avions pas vus ; Buck et moi planifions déjà notre retour. Nous, en tant que public, devons soutenir nos parcs nationaux et démontrer leur valeur. Si nous ne le faisons pas, qui sait ? Peut-être qu'ils partiront. Et ce sera de notre responsabilité. C'est à nous de garantir que ces parcs, réservés au public, restent. C'est à nous de garantir que ces parcs sont avant tout pour la conservation.

Il y a trop de choses qui tourbillonnent dans ma tête, trop de réflexions sur les couloirs de passage du gibier, les moyens de subsistance ruraux, l'utilisation des terres, l'héritage et l'avenir. Il reste encore trois mois avant les premières pluies.
Notre première nuit à Chete a été passée au Camp de pêche de Chete. Merci à Wayne Detrickson de nous avoir accueillis. Les douches chaudes et les draps propres étaient les bienvenus après 7 jours de camping. Sirotant du thé au bord du Kariba, regardant la flotte de bateaux Kapenta se déverser dans la gorge pour une nuit de pêche, a ramené à la maison la disparité de la région.
C'était surréaliste étant donné l'endroit où nous étions : l'endroit le plus boisé où j'avais jamais posé le pied. C'était surréaliste étant donné l'endroit où je me tenais maintenant : surplombant Kariba depuis une Safarraie vallonnée boisée avec de nombreux signes et sons d'éléphants, de buffles, d'impalas, d'aigles noirs, d'aigles pêcheurs, et de trèsors à taches. C'était surréaliste étant donné l'espace entre les terres communales brûlées et dures parsemées de huttes rondes en boue, en bois et en chaume. J'avais naïvement cru que les huttes en boue avaient largement été remplacées par des briques et des feuilles de toiture ondulées au Zimbabwe. J'avais tort.
Le paysage peuplé entre Chizarira et Chete semble être sur le point d'être inhabitable. Aux arrêts, les enfants qui venaient dire bonjour étaient amicaux, curieux, pieds nus, et aussi éloignés de l'opportunité que l'on puisse probablement l'imaginer dans ce pays. Il leur manque juste un peu de chance. Nous faisons quelque chose de sérieusement mal si le paysage déserté de part et d'autre de cette communauté appauvrie est, malgré tous les problèmes de capacité et de financement auxquels les Parcs sont confrontés, biologiquement diversifié et vibrant. Le paysage peuplé lutte clairement. L'agriculture de subsistance ne fonctionne pas. La zone en retrait du rivage du lac est trop aride et trop difficile. Les chèvres et les vaches dévorent le paysage jusqu'à l'état de désertification.
Notre deuxième nuit a été particulièrement spéciale. Nous avions reçu l'autorisation de camper sur la Ruzilukulu, une rivière sauvage et préservée qui traverse la concession. Hyène. D'énormes crocodiles curieux semblaient nous chasser dès notre arrivée. Hippopotame. Babouins. Une tortue. Impalas. Pintades à crête. Engoulevent tacheté. Si d'autres humains y avaient campé au cours des dernières années, ils ne l'avaient pas fait officiellement. Étant donné qu'il s'agit d'une zone de safari, on pourrait s'attendre à ce que tout détale. Au lieu de cela, nous étions observés, et cela aussi était surréaliste. Inquiétant et surréaliste. La nuit était glaciale. Les étoiles brillaient dans un ciel noir, noir. J'ai beaucoup de chance.
Il y a des crânes de rhinocéros noirs en ruine ornant une sous-base en ruine des Parcs nationaux à Chete - une zone qui faisait autrefois partie de la concentration contiguë la plus élevée de rhinocéros du pays. Les jardins de la sous-base étaient décorés de motifs de bouteilles de canne renversées et vides plantées parmi les succulentes. Une bouteille de canne coûte 1,50 $. Elle est mise en bouteille à Harare et ravage notre pays. Le personnel des parcs n'a été que serviable et ceux que nous avons rencontrés font de leur mieux avec ce qu'ils ont. Il y a trop de mouches mopane attirées par ma sueur.