Stopp! Buck, se! Bakkehornfugl. Jeg pekte ut passasjervinduet til tre svartfugler, som spaserte gjennom de nedbrente askene, nebbet gjemt, tre masker og knollende struper som blinket rødt blant et landskap av brent svart. De var på utkikk etter insekter og gnagere. Bare en kort time siden var vi på vei ned gjennom de fantastiske innfødte skogene i Chizarira nasjonalpark. Parks-personalet hadde koordinert med ZRP. En politirapport som detaljerer Beistets strålende gjenopplivning og påfølgende kollisjon med kjøretøyet vårt, ville bli sendt per e-post (ja, e-post) til Graeme for forsikringskravet hans. Og så tidligere den morgenen ble Beistet jumpstartet, rygget av døren vår og suste av gårde i en røyksky for å jobbe en annen dag. Og så måtte vi komme oss tilbake på veien. Men heldigvis ikke før vi tok en naturskjønn runde til Kariba-utsiktspunktet. Jeg tror det er en av de vakreste kjøreturene jeg noensinne har gjort i mitt liv - det sier Graeme, som har reist mye i Afrika, Europa og New Zealand. Hvis oksygen var en handelsvare, ville Chizarira være den mest lønnsomme eiendommen i Parks Estate-porteføljen. Noen mye klokere enn meg vil ha en formel som beregner nøyaktig hvor mye ren, frisk luft som pumpes ut til beste for Zimbabwes befolkning av Chizarira. Bevis for formelen eller ei, det er en perle som vi zimbabwere bør verdsette. Alvorlig. Dra på camping. Dra på oppdagelse. Bare dra. Det er en fantastisk park. Vi kjørte runden i den varmeste delen av dagen og så en flokk bøfler, to rørkveg, en fin stor kudu-flokk med unger, og for å sette prikken over i-en på kjøreturen, et par vandrefalker. Vi hadde bare rørt overflaten. Det er rundt 1500 kvadratkilometer vi ikke hadde sett; Buck og jeg planlegger allerede vår tilbakekomst. Vi, som allmennheten, må støtte nasjonalparkene våre og vise deres verdi. Hvis vi ikke gjør det, hvem vet? Kanskje de vil forsvinne. Og det vil skje foran øynene våre. Det er opp til oss å sikre at disse parkene, satt av for allmennheten, forblir. Det er opp til oss å sørge for at disse parkene først og fremst er for bevaring. Det er for mye som svirrer rundt i hodet mitt, for mange tanker om spillekorridorer, landbruksinntekter, arealbruk, arv og fremtiden. Det er tre måneder til første regnskyll. Vår første natt i Chete ble tilbrakt på Chete Fishing Camp. Takk til Wayne Detrickson for at vi fikk være der. De varme dusjene og rene lakenene var veldig velkomne etter 7 dager med camping. Å nippe til te på kanten av Kariba, se flåten av Kapenta-båter strømme inn i kløften for en natt med fiske, brakte områdets ulikheter hjem. Det var surrealistisk gitt hvor vi hadde vært: det mest trekkede stedet jeg noen gang hadde satt foten min på. Det var surrealistisk gitt hvor jeg står nå: med utsikt over Kariba fra et sandveld-skogkledd safariområde med masse tegn og lyder av elefant, bøffel, impala, svartørn, fiskeørn og prikket nattravn. Det var surrealistisk gitt området mellom nedbrente, barske fellesområder med runde leire, stolpe og stråhytter. Jeg hadde naivt trodd at leirhyttene i stor grad hadde blitt erstattet av murstein og bølgeblikkplater i Zimbabwe. Jeg tok feil. Det folkede landskapet mellom Chizarira og Chete ser ut til å være i ferd med å bli ubeboelig. Ved stopp fortalte barna som kom for å si hei var vennlige, nysgjerrige, barbente, og så langt fra muligheter som man sannsynligvis kan komme i dette landet. Det er bare ved Guds nåde jeg ikke er der. Vi gjør noe alvorlig galt hvis det livløse landskapet på begge sider av dette fattige samfunnet er, til tross for alle kapasitets- og finansieringsutfordringene Parks står overfor, mangfoldig og levende. Det folkede landskapet sliter tydelig. Selvforsyningsjordbruk fungerer ikke. Området utenfor innsjøbredden er for tørt og for tøft. Geiter og kuer spiser landskapet til en tilstand av ørkendannelse. Vår andre natt var ekstra spesiell. Vi hadde fått tillatelse til å campe ved Ruzilukulu, en uberørt, vill elv som renner gjennom konsesjonen. Hyene. ENORME nysgjerrige krokodiller syntes å jakte på oss fra det øyeblikket vi ankom. Flodhest. Bavianer. En skilpadde. Impala. Kamhøns. Prikket nattravn. Hvis andre mennesker hadde campet der i løpet av de siste årene, hadde de ikke gjort det offisielt. Å være et safariområde ville du forvente at alt skulle springe for livet. Snarere ble vi sett på, og det var også surrealistisk. Skummelt og surrealistisk. Natten var iskald. Stjernene var lyse på en svart, svart himmel. Jeg er så utrolig heldig. Det er smuldrende svarte neshorns-skaller som pryder en smuldrende National Parks-underbase i Chete - et område som en gang falt innenfor den høyeste sammenhengende konsentrasjonen av neshorn i landet. Underbases-hagene var dekorert med mønstre av oppvendte tomme sukkerrørflasker plantet blant sukkulenter. En sukkerrørflaske koster 1,50 dollar. Den er flaske i Harare og herjer landet vårt. Parks-personalet har vært ingenting annet enn hjelpsomt, og de vi har møtt gjør det beste de kan med det lille de har. Det er for mange mopanefluer som tiltrekkes av svetten min.